Se svými obidiánem lemovanými stěnami, které se zužují na vysoký klenutý strop, se šestilidová degustační místnost společnosti tequily Casa Dragones cítí jako budoucnost jako elegantní kapesní kaple. Od svého otevření v roce 2016 se stala nezbytnou zastávkou v mexickém koloniálním městě San Miguel de Allende, a tak jsem tam zamířil svou první noc, abych respektoval bohy tequily. Teď jsem seděl u oltářního baru a obdivoval křišťálovou sklenici Casa Dragones Joven s dlouhými stonky, kterou značka účtuje jako „popíjející tequilu.“Obdivovala její vlastní skleničku manažerka Eva Corti, bez námahy stylová Italka s rovné řezané blond rány. "Vidíš, jak je to jasné?" Zeptala se. "Žádné nedokonalosti." Prošli jsme nosem od okraje k okraji a hledali vůně citrusů a koření, květin a dřeva. Pak jsme usrkali a přes mě vznášely teplé tequilové chmýří.
Poté, co jsme ještě jednou usrkali, Corti mi o sobě řekla. Od té doby, co se před šesti lety přestěhovala do Mexika, žila v Mexico City, Oaxaca, Puerto Vallarta a Yucatánu, ale řekla, že až po příjezdu do San Miguel se cítila jako doma. Místo má tento vliv na lidi. Zakladatel MTV Bob Pittman, který zahájil Casa Dragones v roce 2009 s mexickou podnikatelkou tequily Berthou González Nieves, koupil dům v San Miguel dny po jeho první návštěvě. Američané byli přitahováni ke svým šikmým dlážděným pruhům, protože se stydlivý chicagský Stirling Dickinson stal ředitelem místního uměleckého institutu Escuela Universitaria de Bellas Artes s myšlenkou proměnit San Miguel v mezinárodní uměleckou kolonii. Po druhé světové válce sem přišli veteráni studovat GI Bill a posílat své zázraky zpět do Států. Netrvalo dlouho a pro Američany to byla nejvyšší dovolená a cíl odchodu do důchodu.
Umění je stále ústředním bodem přitažlivosti San Miguel, kde by poměr mezi galerií a obyvatelem mohl přesáhnout poměr Santa Fe v Novém Mexiku (s nímž má více než trochu společného). V posledním desetiletí však San Miguel také rozkvétal jako gastronomické centrum, a to díky příletu cílových restaurací, jako jsou Moxi a Áperi. Snad ne náhodou se otevřelo také několik kvalitních hotelů, které zavedly skutečný luxusní kvocient na místo, které kdysi zajišťovalo převážně batůžkáře a bohům. Rostoucí popularita města vedla k určitému rušení o provozu a turistice, ale zjistil jsem, že jde o drobné problémy, a abych byl upřímný, dostal jsem kop z prodejců mariachisů a balónů před Parroquia de San Miguel Arcángel, tyčící se novogotická katedrála, kterou jste pravděpodobně viděli, pokud jste někdy viděli obrázek San Miguel.
Několik prodejců tchotchke však nemůže sabotovat nejatraktivnější rys San Miguel, což je jeho nádherně anachronická panoráma města: španělsko-koloniální architektura, která září, jak slunce klesá nad středomořskou mexickou vysočinou, stovky pestrobarevných dveří vedoucích k mizivé soukromé nádvoří a samozřejmě Parroquia, kolem kterého se točí celé město. Celá tato koloniální dokonalost je do značné míry způsobena vtípky San Miguelovy dlouhé historie, která je téměř hmatatelná, když procházíte plazami a kostely a nekonečným krytým trhem, který se hadí uprostřed. Pod španělskou vládou, San Miguel měl větší populaci než New York, ale to ztratilo význam v 19. století po mexické válce za nezávislost a bylo prakticky opuštěné koncem mexické revoluce v 1920. Jako výsledek, historický San Miguel přežil nedotčený.
Zoom obrazu zleva: Hudebník prochází kolem jasného exteriéru kostela Neposkvrněného početí Panny Marie na Canal Street; muž a jeho osel na ulici Correo, poblíž Parroquia de San Miguel Arcángel. Lindsay Lauckner Gundlock
"Je to organizované město - ne jako jiná mexická města, " řekl Victor Martinez, šéfkuchař ve společnosti Luna Rooftop Tapas Bar, v Rosewood San Miguel de Allende. Ostatní San Migueleños, se kterými jsem se setkal, si na hrdost svého města udělali podobnou pýchu, pyšnící se, že ztělesňuje mnoho mexických nejlepších kvalit (jídlo! Kultura! Počasí! Lidé!) A žádná z nejhorších; znovu a znovu mi bylo řečeno, že San Miguel je jedním z nejbezpečnějších míst v Mexiku.
Jednoho rána mě Martinez vzal do Rancho La Trinidad, ekologické farmy o rozloze 10 hektarů na okraji města, z níž většina restaurací vyrábí Rosewoodovy restaurace (a mnoho dalších). Jeho založení v roce 1995 Carl Jankay, bývalý výkonný ředitel společnosti Campbell's Soup Company ze Spojených států, označil začátek „probuzení vědomí“San Miguelem v souvislosti s jídlem, řekl Martinez. Iliana Lanuza, Jankayova nevlastní dcera, nás vedla k plodinám, které byly v sezoně - řepa, tykevová tráva, špagetová tykev, pór, mrkev - které jsme sklízeli pod pozorným okem mezky, která obdělává pole. Poté jsme zamířili zpět do hotelu, kde jsme si uvařili vlastní jídlo z farmy na stůl u Les Pirules, nedávno přidané tradiční mexické venkovní kuchyně Rosewood.
Martinez, která pochází z Méridy a vytéká dost raketového kouzla, aby mohla projít hvězdou telenovela, mě vedla několika základními principy mexického vaření. Než jsem to věděl, vyrobili jsme čtyři krásná jídla: řepa s kumquaty, mandlemi a bazalkou; špagety squash v parmezánové smetaně; Mexická rýže s brokolicí; a dušené vepřové koleno v rychlém krtek přelité květem tykve. Když jsme jedli, zeptal jsem se Martineze, jak se cítí ohledně nedávné globální popularity mexické kuchyně. "Myslím, že je to skvělé, " řekl. "Ale za tacos jsem nikdy nemohl zaplatit tolik peněz."
I když jsem jedl moje další jídla pouze v Rosewood, nebyli o nic méně milí. V rozlehlé hlavní restauraci, 1826, na dalším místě, které začalo San Miguel jako kulinářské destinace počátkem této dekády, jsem byl zpracován na průvod
hravých zvratů na tradici: ceviche v tegrilské špičce, humr ravioli v máslové omáčce s mexickými lanýži, kojící prasátko v krtek. V Luně, pravděpodobně nejlepší střešní bar v tomto terasu-šílené město, jsem snědl guacamole a vypil Casa Verde (Casa Dragones s limoncello, citronová šťáva, kiwi a celer), zatímco sledoval hosty snap obrázky z Parroquia, jak se obrátil růžová v medové pozdně odpolední světlo.
Zvětšení obrázku Pohled na Parroquia de San Miguel Arcángel z Luna Rooftop Bar, v Rosewood San Miguel de Allende. Lindsay Lauckner Gundlock
Jednoho dne na snídani jsem šel do celodenní kavárny zvané Lavanda, abych se připojil k davu, který čekal na úzkém chodníku, aby se otevřel. Počasí bylo svižné a restaurace nebyla izolovaná, ale tepelné lampy a chladný vzduch přidávaly jen drsnou přitažlivost místa, s lezeckými vinicemi a ratanovým nábytkem. Kromě názvu restaurace přišlo moje cappuccino se snítkou místně pěstovaného levandule. Moje mísa chilaquilů byla jemná, kořenitá a uklidňující, to vše současně.
Restaurace měla mladistvý, nevhodný přístup k vaření, který jsem viděl v San Miguelu hodně, a to i na místě zvaném Trazo 1810. Nemůžete získat mnohem víc San Miguel než tohle: do restaurace se dostanete uměleckou galerií a stoupat do výtahu v hotelu Casa 1810; pokud chcete, můžete stolovat na terase ve čtvrtém patře. Když jsem snědl pečené kuře a noky trené na kajenech, zdálo se mi, že Parroquia na mě působí magneticky, jako benigní verze Sauronova oka.
Centrální napětí pobytu v Rosewood San Miguel de Allende je vaše současná touha prozkoumat město kolem vás a relaxovat v jedné z bílých kabin u bazénu. (Řešení: Rezervujte si delší pobyt.) Moderní hacienda o třinácti akrech, jejíž klenuté kolonády a vybledlé okrové exteriéry věří hotelové novosti, má 67 velkorysých pokojů, všechny s krásným nábytkem z tmavého dřeva v koloniálním stylu a soukromé zahrady nebo terasy; Důl měl svou vlastní střechu s ponorným bazénem a výhledem
Parroquia. Všude je levandule: v zahradě podél cesty k bazénu, v másle v roce 1826, v produktech v lázních Sense.
Ale zatímco tato malá utopie pozvedla bar pro hotely v San Miguel, průkopnickým luxusním městem je Casa de Sierra Nevada, kterou Belmond získal v roce 2006 a minulý rok úplně přepracoval. Na rozdíl od Rosewood, který se nachází na mírném odstranění z města, Belmond Casa de Sierra Nevada je hodně z města. Skládá se ze shluku koloniálních domů (hlavní budova, Casa Principal, kdysi rezidence arcibiskupa San Miguela) v Centru, každá s půl tuctem pokojů pro hosty kolem centrálního nádvoří, které je zděné z ulice, takže atmosféra je soukromým útočištěm uprostřed všeho. 37 pokojů má mírně wabi-sabi kvalitu, kamenné krby, měděné vany, rybí podlahy a regionální textilie, které přidávají velmi autentický druh elegance. V rámci své proměny hotel, jehož kulinářská škola Sazón ohlašovala místní mánie pro kurzy vaření, přidal něco zvané Artist's Corner, kde rezidentní umělec vyučuje malířské kurzy a setkává se s hosty pro prohlídky galerií.
Belmondova renovace se shoduje s několika otvory, které dále diverzifikují možnosti hotelu v San Miguel. Patří mezi ně L'ôtel v koncepčním domě Dôce 18, který je součástí stejného řemeslně orientovaného miniklubu, ve kterém se nachází degustační místnost Casa Dragones, a Casa Blanca 7, malé marocko skloněné místo poblíž El Jardín, centrálního náměstí. Poslední dva jdou velmi odlišnými směry: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, páté umístění pro mexickou značku, je nyní největším hotelem ve městě, se 153 pokoji. Nachází se ve zrekonstruované moderní budově ve stylu hacienda před přehradou před staletími, je to zvláštní směsice uměleckého futurismu a přivítání domova. Se svými opakujícími se oblouky, rozlehlými rozostřenými slunci a monolitickými sochami rozházenými po pozemku má neskutečný pocit de Chiricoovy malby - a přesto se recepce zdvojnásobuje jako pekárna a každou neděli je na nádvoří obrovská brunch.
Naproti tomu další nováček Hotel Amparo v sídle z 18. století, kde kdysi bydlel starosta, má pouhých pět pokojů. Ve vlastnictví dvojice sběratelů umění Houston obsahuje atraktivní směsici moderních děl a starožitností. Samozřejmě existuje tradiční otevřená kuchyně, kde mohou hosté navštěvovat kuchařské dílny, a samozřejmě je zde střešní terasa, kterou mi Bernardo Morales, zástupce generálního ředitele hotelu, řekl, že se brzy stane malou, na víno zaměřenou restauraci.
Zvětšení obrazu Zleva: Pokoj pro hosty v hotelu Belmond Casa de Sierra Nevada; houby v escabeche v hotelu Amparo. Lindsay Lauckner Gundlock
Už jsem měl snídani, ale Morales trval na tom, že mám další. Když jsem seděl na nádvoří a jedl kuřecí chilli papričky a jemný parfait, poslouchal Beatles a zvuk fontány a sledoval přední bránu, když svět šel ven, nemohl jsem si představit lepší místo.
Protože jsem chtěl vidět krajinu kolem San Miguela, Belmond Casa de Sierra Nevada pro mě zařídil, abych jezdil na koni na Rancho Xotolar, asi 45 minut mimo město. Zvedl mě Lio Morín, usměvavý kovboj, který mluvil anglicky s jižní podšívkou, díky mnoha letům stráveným v Oklahomě. Nedávno se přestěhoval domů na ranč, kde vyrostl, což řekl, že jeho pradědeček, stříbrný horník z Guanajuato, koupil téměř před 70 lety. Odbočili jsme po dálnici u Cañada de la Virgen, archeologického naleziště Otomi, které mexická vláda otevřela pro cestovní ruch v roce 2011, a narazili jsme po úzké polní cestě, kolem obrovských vran posazených na stromech akátu, až jsme dosáhli rozlehlé směsi, kde Morínův obrovský rozšířený rodinný život. Poukázal na malou školu navštěvovanou všemi dětmi na ranči.
S Felíxem, Morínovým strýcem a Roberto, jeho bratrancem, jsme vyrazili na mesu a protáhli kaktusem a keřem. Poté, co jsme se zastavili s výhledem na San Miguel, sestoupili jsme na úzké stezce vytesané do strmého arroya. Začalo pršet, takže moji společníci mi dali plátno poncho, abych šel s mým slaměným sombrero. Téměř jsem se cítil jako skutečný caballero, když můj kůň škrabal po mokrých skalách, kluci za mnou křičeli mexické lidové písně. Na dně jsme zformovali malou řeku, pak jsme ji cvalem, černou a kopali do spreje.
Když jsme se vrátili do areálu, byl soumrak, ale světla nesvítila. Morín vysvětlil, že Rancho Xotolar dodnes nemá elektřinu. "Když chceme sledovat televizi, připojíme ji k autobaterii, " řekl. Zamířili jsme do malé budovy s otevřenou kuchyní, kde jeho matka a sestra připravovaly jídlo přes fogón, tradiční dřevěnou troubu. V temné tmě jsme snědli queso fresky vyrobené z toho ranního kravského mléka, úžasně astringentního nopálního salátu, ohnivého pico de gallo, fazolí, rýže, mopů a teplých, uklidňujících enchilad. Bylo to stejně chutné jako cokoli, co jsem jedl ve městě.
Další věcí, kterou můžete udělat, pokud chcete vidět krajinu kolem San Miguel, je vzít si taxi po klikatých silnicích nad městem do Charco del Ingenio, 220 hektarové přírodní rezervace na místě, které bylo kdysi vodním mlýnem. Putoval jsem sám kolem mohutných domácích kaktusů a dýchal v poklidné sladkosti místa. Na nádrži Las Colonias, která sedí uprostřed zahrad, přistávalo hejno kachen. Rozhodl jsem se přejít přes starou přehradu a podívat se na zničenou haciendu, kterou jsem viděl na mapě.
Pár přešel z druhé strany, první lidé, které jsem viděl od vstupu do chrámu. Stejně jako moje rty začaly dělat b v buenas tardes, muž řekl moje jméno.
Byl to Bernardo Morales z hotelu Amparo. "Je to tady poprvé, " řekl mi. "Právě jsem se přestěhoval do San Miguela před třemi měsíci."
Dohodli jsme se, že San Miguel musí být opravdu malým městem, pokud bychom se zde mohli setkat, a že bychom se měli brzy do sebe znovu setkat. Pak jsme šli našimi samostatnými způsoby.
Průvodce miniaturami po San Miguel
Strávit alespoň čtyři noci, aby nasákly mnohé potěšení města. San Miguel, který je zhruba stejně vzdálený od Guadalajary a Mexico City, je také velkou částí větší střední trasy v Mexiku.
Dostávat se tam
San Miguel není nijak zvlášť rychlý výlet, protože létání z většiny letišť v USA bude vyžadovat mezipřistání a jakmile budete na zemi, dojde k významné jízdě. Dvě nejbližší letiště jsou Del Bajio, v Leonu, asi 90 minut, a Querétaro, asi 75.
Hotely + restaurace
Luxusní hotely, které nejlépe předvádějí tradiční estetiku tohoto regionu, jsou Belmond Casa de Sierra Nevada (čtyřhra od 275 $), v Centru a Rosewood San Miguel de Allende (zdvojnásobí od 300 dolarů), domov pro oblíbený tapas bar Luna Rooftop. Hotel Amparo (zdvojnásobuje se od 325 $) je nejintimnější z mnoha nováčků v San Miguel a je skvělý na výkup. Cestující, kteří hledají malé hotely, by také měli zvážit L'ôtel v Dôce 18 Concept House (zdvojnásobil od $ 355) nebo Casa Blanca 7 (zdvojnásobil od $ 342). Naproti tomu Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende (zdvojnásobuje se od 289 $) je umělecká pevnost severně od Centra.
Po večeři očekávejte návštěvu jiných hotelů. Moxi (vstupné $ 9–16 $) v hotelu Matilda a Áperi (degustační menu od $ 62) v Dos Casasu servírují místní pokrmovou haute kuchyni, zatímco Trazo 1810 (vstupuje $ 14–30 $) v hotelu Casa 1810 nabízí uvolněné, mladistvé vaření. Hit Lavanda Café (vstupuje $ 5 - 6 $) na snídani a El Pegaso (vstupuje $ 4 - 18 $) pro mexickou klasiku. Udělejte si schůzku v degustační místnosti Casa Dragones pro nejchutnější tequilu ve městě.
