Jednoho rána na konci loňského léta jsem se velmi stručně ocitl jako jediný uschovatel nejkrásnějšího pohledu na svět. Byl jsem na řeckém ostrově Santorini a narazil jsem na střešní terasu u nádherných knih o Atlantidě ve městě Oia - prohlásil ee-ya, jako výdech úžasu. Našel jsem čtecí stolek alfresco a prázdnou židli, kde jsem chvíli seděl a díval se, sám a nerušeně, na obrovské, potopené srdce ostrovní kaldery. Byly tam ty slavné sopečné útesy, obílené domy a občasná modrá kopule pravoslavné církve, ohraničené dokonalou azurovou oblohou a mořem.
Santorini je známé jako nejvíce fotogenické místo na Kykladách - souostroví, které se točí skrze nadpozemské vody Egejského moře, jihovýchodně od řecké pevniny. Za svůj výrazný vzhled dluží podivný geologický výskyt. Před více než 3 500 lety se uprostřed toho, co bylo tehdy mnohem větším ostrovem, zhroutila obrovská sopečná erupce, která umožnila moři zaplnit jeho interiér. Výsledkem této exploze, o níž si někteří mysleli, že inspirovali mýtus o Atlantidě, je obrovský oceánský amfiteátr - a jedna z nejdramatičtějších krajin v celém Řecku.
Díky svislé poloze nad kalderou nabízí Oia nejlepší výhledy. To je důvod, proč v době před západem slunce (i v říjnu, když jsem navštívil) město přebírá horečnatou atmosféru černého pátku. Stále horší lidé se posazují na terasy a hádají se o nejlepší úhel na zapadajícím slunci. Je větší pravděpodobnost, že ztratí oko na selfie hůl, než mít transcendentní setkání s přirozenou krásou ostrova. I ve dne se Oia občas cítila, jako by praskla ve švech. Během několika vteřin poté, co jsem se posadil na malou střechu v Atlantis Books, byl můj názor různě zablokován ženou z Nanjingu ve svatebních šatech, která pózuje pro její svatební fotografie, španělský pár oslavující 45 let manželství, tři korejské ženy, pět Kanaďané a muž s tetováním Hannibala Lectera na hlavě.
Turistika na ostrově Santorini začala v šedesátých letech, ale od příchodu sociálních médií byl průmysl přeplňován kritickým množstvím příspěvků Instagramu, blogů s kbelíkem a seznamů o nejlepších západech slunce na Zemi. Každý rok nyní na ostrov navštěvuje zhruba 2 miliony lidí, lákají ho obrazy oranžového slunce ponořeného do moře za ikonickými větrnými mlýny Oia. I když jste tam nikdy nebyli, víte, jak by to mělo vypadat. Je to slavná řecká krása, která spustila tisíc spořičů obrazovky.
Přiblížení obrázku Zleva: Aktaion, na Santorini, který slouží kykladským specialitám od roku 1922; kostel sv. Mikuláše v Pyrgosu, vesnici ve vnitrozemí Santorini. Christopher Kennedy
Chtěl jsem zjistit, jestli je stále možné mít autentický zážitek na Santorini - a pokud ne, zjistit, jestli na Kykladách existují ostrovy, kde bych je mohl najít. Koneckonců, celé souostroví je známé pro tuto výraznou kombinaci pronikavě modré vody, tradičních obílených budov a členité krajiny, kterou Santorini udělala tolik, aby popularizovala. Hodinu jízdy tryskovou lodí nabízí malý Folegandros podobně dramatické výhledy v atmosféře rustikálního klidu; Miloš, kdysi místo odpočinku Venuše de Milo, ikona klasické krásy, má mimořádné pláže, archeologická naleziště a nadčasový mírumilovný interiér. Byl jsem způsob, jak jsem přemýšlel, ještě zažít Santorini a zbytek této oblasti, v celé své syrové, nedotčené slávě?
Po celém ostrově mě ukazoval Nikos Boutsinis, přátelský, vousatý majitel Santorini Walking Tours. Nikos, který má drsnou postavu běžce na dálku, mě probodl srdcem Oia, abych se vyhnul vyložení lodí návštěvníků, kteří budou propuštěni z jedné z výletních lodí zakotvených v zátoce. "Návštěvy výletních lodí definují, jak velkou zábavu můžeme mít, " řekl. "Musíme jít rychle." Při cestě z města ukázal na ozdobené kapitánovy domy, postavené s kořistí lodního boomu na ostrově z 19. století, a vzal mě dovnitř obydlí vyřezaných ze sopečné skály útesy. Potom jsme skočili do jeho auta a zamířili do vnitrozemí.
Před příchodem masové turistiky byly Santoriniho vinice jedním z hlavních zdrojů příjmů a dnes je velká část jejího vnitřku stále věnována pěstování hroznů. Když jsme jeli směrem k městu Vourvoulos, poblíž klidnějšího východního pobřeží ostrova, Nikos ukázal vinné révy, které byly vyškoleny do výrazných tvarů nízkých košů, aby je ochránily před slavnými větry Kyklades. Ve Vassaltis Vineyards jsme ochutnali bílé z místních hroznů Assyrtiko, které je ostrov proslulý. Pro kohokoli, jehož myšlenka na řecké víno byla definována silnou borovicovou chutí retsiny, je Assyrtiko - produkující nádherné, komplexní bílé s nádechem medu a zeleného jablka - zjevením. Ve vinařství Artspace v Exo Gonia, naší další zastávce, jsme ochutnali vinsanto, dezertní víno vyrobené ze sluncem sušených hroznů Assyrtiko. Bylo to sladké, ale ne clonící, s opojnou vůní, jako je růženec.
Těsně před Exo Gonia mi Nikos ukázal skupinu opuštěných domů, které byly prázdné od roku 1956, kdy na ostrov zasáhlo poslední zemětřesení. Tato událost způsobila kolosální poškození, zničila více než polovinu budov v Oii a Fire a vydala vlnu emigrace. Budoucnost ostrova vypadala bezútěšně, dokud příliv návštěvníků nezačal proměňovat jeho bohatství. Cestovní ruch je nyní zdaleka nejdůležitějším odvětvím na ostrově - a roste exponenciálně. Nikos, stejně jako ostatní mladí ostrovani, se kterými jsem se setkal, to vidí jako smíšené požehnání: je šťastný, že dokáže sdílet krásu ostrova, ale méně nadšený z prudce rostoucího nájemného a přeplněných silnic.
Santoriniho globální sláva má nepopiratelné výhody. Přímé lety pro jednoho a nepřiměřený počet výjimečných míst k pobytu (na ostrově s rozlohou 30 čtverečních kilometrů je domovem více než 280 hotelů.) Luxusně jsem se potápěl v Canaves Oia Epitome, kde byli moji spoluobčané většinou rozcuchaní Novomanželé, z nichž každý má vlastní výhled na oceán z zcela nových, minimalistických apartmánů, z nichž každé má svůj vlastní bazén obklopený citrusovými stromy.
Zvětšení obrázku zleva: Svatební apartmá v Canaves Oia Epitome, na Santorini; chlapec lovící vlnolam v Klimě na Miloši. Christopher Kennedy
Jídlo na ostrově Santorini nabízí širokou škálu gastronomických zážitků než na typickém řeckém ostrově a nabízí vše od kvalitního stolování po jídlo z farmy na stůl (ostrov má dokonce McDonald's). Poté, co zmizely davy západu slunce, jsem navštívil Vineyart v Oii, svěží a vzdušný prostor, kde mladí nadšení majitelé nabízejí pochoutky z celé Kyklady, včetně velkolepé uzeniny, sýrů a letů místního vína. A já jsem jedl mimořádné jídlo v restauraci Canaves Oia Epitome's Elements, kde šéfkuchař Tasos Stefatos jasně předkládá první hvězdu Michelin na ostrově s ochutnávaným jídlem plným vtipných přikývnutí k Santoriniho geologii: červený parmice zčernalý práškovou chobotnicí připomínající popel; roztavená čokoládová sopka.
Poslední den jsem si rezervoval výlet lodí po ostrově - jeden z nejlepších způsobů, jak získat jasnější představu o neobvyklé topografii Santorini a získat přístup k některým z jejích méně přeplněných černých sopečno-písečných pláží. Když se blížil západ slunce, náš kapitán se snažil dosáhnout pozice s 20 dalšími katamarány, a proto se snažil o co nejlepší výhled. Za námi jsem viděl tisíce návštěvníků na útesech v Oii, záblesky jejich telefonů s fotoaparátem se třpytily pryč, když se zkoušely na nepřípustný okamžik Instagramu dopředu. Ale pět minut před západem slunce slunce sklouzlo za břeh mraků jako diva, která se rozhodla davu odmítnout jako doplněk. Skoro jsem cítil zklamání, které vycházelo z útesů. Pak se najednou vyšlo slunce, velkolepě se ponořilo do moře a zanechalo po něm stopu bavlněných bonbónů růžové a práškové modré mraky.
_
Ačkoli je to jen hodinu jízdy tryskovým člunem, Folegandros se cítí jako Santoriniho polární opak: tichý, podhodnocený, téměř nadčasový. Ostrov je malý - s populací méně než 800 - přesto je jeho krajina malá, přestože je v malém měřítku. Stejně jako ostatní ostrovy v souostroví je Folegandros částečně ponořená hora, jejíž naprostá severní strana se vrhá přímo do moře. Z Panagského kostela nebo z Panny Marie, která leží na vrcholu namáhavé cesty zpět nad malým městem Chora, se můžete vydat na většinu ostrova. Táhne se úzkým prstem na západ, na opuštěných bokech jsou vidět stopy opuštěných zemědělských teras a tvoří výrazný tvar přesýpacích hodin, který je uprostřed sevřen na šířku několika stovek yardů.
Z tohoto rozhledu vypadala vesnice Chora absurdně malá, ale v noci se její malé uličky staly mazelike. Jednoho večera jsem se docela ztratil v jeho uličkách poté, co jsem si užíval negroni pod popelnicí místního baru. Trvalo mi chvilku, než jsem si uvědomil, že vše, co jsem musel udělat, abych se přeorientoval, bylo podívat se na kostel Panagia na kopci nad městem. Jakmile jsem to udělal, rychle jsem našel cestu zpět do trojice stromově zastíněných centrálních čtverců, kde místní obyvatelé a turisté chatovali přes voňavé talíře souvlaki a láhve piva Mythos.
Zvětšení obrázku Mísa místních sýrů, slaniny a vejce v restauraci Pounta na Folegandros. Christopher Kennedy
Folegandros je tak malý, že jsem v autě pronajal celou svou délku asi za 15 minut. Čím dál jsem se dostal z Chory, tím více se zdálo, že 21. století sklouzlo pryč. Prošel jsem farmáře na koních oslů nebo je používal k přepravě vzácné vody ke svým plodinám. Když se mnou ostrovan mluvil o změnách, které přinesla průmyslová revoluce, nemluvil o dvacátých létech, ale spíše o elektrifikaci, která dorazila v roce 1974. Jednoho večera jsem seděl na mém balkoně a sledoval jsem, jak cestuje jediný pár světlometů. délka hlavní silnice ostrova a zmizela, vrhla scénu zpět do hlubokého, arkádského ticha.
_
Na Miloš jsem dorazil na konci letní sezóny, na konci středomořského cyklónu. Tato událost v Řecku byla tak neobvyklá, že vedla k vytvoření nového portmanteau: medicane. Ale přes přímá varování, bouře, pokřtěná Zorba, nechala Miloše bez úhony. Jediným zjevným účinkem bylo, že překvapivé barvy vody - tyrkysové, lapisové, brčál - zaujaly mléčný odstín.
Bydlel jsem v elegantním, nenápadném butikovém hotelu Milos Breeze s výhledem na malou vesničku Pollonia na severovýchodním cípu ostrova. Přes dřevěné žaluzie v mé obílené místnosti jsem uslyšel vlny, které se rozbouřily bouří a dopadaly na nedaleké pobřeží. Spoluvlastník hotelu, Dimitris Vamvakaris, mě varoval, že Milošova kouzla nebyla tak zjevná jako ta jeho slavnějšího souseda. Trvalo trochu úsilí, abychom se seznámili s místem. "Nemáš před sebou všechno, " řekl. "Musíte prozkoumat ostrov."
S vědomím Dimitrisova varování jsem se ráno setkal s místním průvodcem Alexandrosem Kiziriadisem. Alexandros, původně z Athén, padl na Miloše, když v roce 1978 strávil líbánky na ostrově. Nyní je Alexandros v šedesátých letech s kudrnatými šedými zámky šťastně ženatý a jeho láska k Miloši zůstává nejen vášnivá. ale monogamní: stěží se dokázal přiznat, že jakýkoli jiný ostrov stojí za to navštívit. "Eh, " řekl, když jsem zmínil jakoukoli jinou část Kyklad. "Není to nejlepší."
Velká část západní poloviny Miloše nyní spadá pod environmentální iniciativu s názvem Natura 2000, evropský projekt zachování přírody zahájený v roce 1992, který chrání nejkrásnější prostory tohoto kontinentu. Tato divoká, nerozvinutá část ostrova je přístupná pouze pohonem všech čtyř kol. Alexandros nás vytáhl na západ po nezpevněných silnicích skrz krajinu malých jednopokojových kaplí, koz a osamělých usedlostí. Deset mil po kroucené polní cestě jsme se dostali na prázdnou pláž zvanou Ammoudaraki. Během piknikového oběda se Alexandros pokusil - neúspěšně - naučit mě řeckou abecedu. "Tohle je já, " řekl. "Tohle je také já." Tohle je o; tohle je o. Tento a tento společně vytvářejí i. “
Zvětšení obrázku Pláž Sarakiniko na kykladském ostrově Milos. Christopher Kennedy
Ammoudaraki je můj platonický ideál pláže: vedle krystalické modré vody je lemován bledým pískem lemovaným keři myrty. Sto metrů od pobřeží se z průsvitné vody vynoří malý ostrov Antimilos ve tvaru sfingy. I přes vrcholku léta mě Alexandros ujistil, že pláž je příliš vzdálená, než aby se přeplnila. "Milos má přes sto pláží." Osmdesát se snadno najde. Dvacet je přístupných pouze lodí. “Výsledkem ostrovní sopečné geologie je, že Milošovy pláže jsou pozoruhodné, interakce ohně, kamene a vody patrné v úžasné řadě jeskyní, útesů, písku, šindele a světlého bílého kamene.
Navštívili jsme Papafragas, na severním pobřeží, kde jsou sopečné útesy vystřeleny několika jeskyněmi a oblouky - což jim z dálky dává vzhled švýcarského sýra. Alexandros mi ukázal místo, kde bledě zelená voda, stále ještě trochu zakalená z léku, se prohnala jedním z oblouků a naplnila tajný vstup. Pár kilometrů západně podél pobřeží na pláži Sarakiniko se moře srazilo s oslnivým bílým pobřežím tvořeným sopečným perlitem, sádrovcem, bílým vápnem a křídou. Účinek byl okouzlující: měl elementární jednoduchost odvážné minimalistické sochy.
10 minut jízdy jsme se Alexandrosem zastavili v krásně zachovalém hlavním městě Plaka, kde ulice lemují domy s bílými střechami s plochými střechami. V kavárně Utopia, posazené nad obrovskou zátokou ostrova, jsme si objednali espresso. Nedaleko od místa, kde jsme seděli, řekl Alexandros, když jsme usrkávali kávu, Venuše z Milo byla objevena farmářem v 19. století. Nádherně krásná (a bezramenná) socha byla odvedena do Francie a nyní stojí v Louvru.
Když jsem seděl v Utopii s Alexandrosem, přemýšlel jsem, který ostrov byl můj nejoblíbenější. Pod námi jiskřilo Egejské moře, přes které se řecké lodě plavily za Troyem v Homerově Iliadu. Připadalo mi, že možná starověká socha Miloše nesla zprávu. Podle mýtu se bohyně Afrodita, Héra a Athéna zúčastnily soutěže krásy posuzované smrtelným Pařížem. Paříž prohlásila Afroditu za vítěze, ale jeho rozhodnutí vyvolalo takovou obavu, že vyrazila řada událostí, které vedly k trojské válce. Když jsme s Alexandrosem dokončili naši kávu a vydali se na sluneční světlo, uvědomil jsem si s úsměvem, že lekcí řeckého mýtu není vybírat vítěze.
Zvětšení obrázku Pláž v blízkosti Milos Cove, útesové letovisko s dramatickým výhledem na moře. Christopher Kennedy
Island-Hopping in Cyclades
Budete chtít alespoň týden spojit kouzlo Santorini s nedotčenými plážemi a vesnicemi Miloš a Folegandros.
Dostávat se tam
V létě nabízí více dopravců přímé lety do Athén z Chicaga, Philadelphie, Newarku a New Yorku. Z řeckého hlavního města létejte do Milos nebo Santorini, kde se můžete mezi ostrovy přesouvat lodí. Nebo si vezměte trajekt z Piraeusu, přístavu v Athénách - nejrychlejší tryskové čluny se dostanou na Milos za necelé tři hodiny, Folegandros za čtyři hodiny a Santorini za méně než pět. Půjčování aut je snadné na všech třech ostrovech.
Santorini
Na Santorini není dostatek špičkových hotelů - přesto si musíte rezervovat s dostatečným předstihem. Zůstal jsem v Canaves Oia Epitome, kde má každý z 24 apartmánů a vil vlastní bazén s výhledem na Egejské moře. Perivolas je klasická nemovitost zasazená do útesů u Oia, zatímco nová Istoria přináší na pláž Perivolos s nízkým klíčem estetický butik. Ve Vineyart v Oii se aktualizovaná regionální jídla připravená z místních surovin spárují s vínem vyrobeným na ostrově. Malebná Aktaion mezitím podává klasickou kykladskou kuchyni od roku 1922. Strávil jsem den s Santorini Walking Tours, skvělým způsobem, jak vidět skryté poklady ostrovů, jako jsou vinařství, archeologická místa a nedotčené vnitrozemské vesnice.
Miloši
Stylový hotel Milos Breeze je butikový hotel s bazénem bohatým na minerály a nádherným výhledem. Milos Cove je nové letovisko s elegantními, minimalistickými pokoji a apartmány umístěnými na útesu nad nádherným úsekem pobřeží.
Folegandros
Miloval jsem svůj pobyt v Anemomilos, nádherném hotelu na útesech u městečka Chora. Rodinný Pounta podává klasická řecká jídla na nádvoří zahaleném popínavé rostliny.
